旧时冬至前后,广州街坊开始将大米和糯米磨成粉,用竹笪晒干而藏之,以备制作油角、煎堆、年糕等过年食品之需,俗以为此时磨制的粉可久藏不蛀,名叫“晒冬粉”。每逢冬至,各家各户多准备蜜柑(又叫冬柑)、萝卜糕等作为礼物,它们既是应节食物,也可用于拜神供品。
“食在广州”,广州人在冬至时一家人吃饭叫团冬,通常喜欢食鲙,鲙即将鱼肉切成片,广州人喜欢生食,即“鱼生”。广州人吃鱼生还习惯配以白粥,名为鱼生粥,现在还是广州有名的'小吃。
清代民国有不少与广州鱼生有关的竹枝词,清番禺人倪云癯云:“雪花从水洒仙城,冬至阳回日日晴。萝卜正佳篱菊放,晶盘五色进鱼生。”将鱼生放在漂亮的碟子上,掺上细长而榨干汁的萝卜丝及各种配料酱料来吃。
清人萧同寅说:“萝卜霏丝菊灿英,漱珠桥畔卖鱼生。人传今日为冬至,怪底夷楼叶架棚。”民国汪兆铨也说:“冬至鱼生处处同,鲜鱼脔切玉玲珑。一杯热酒聊消冷,犹是前朝食鲙风。”
清代广州街上不少吃鱼生的店铺,有谣曰:“真好食,系鱼生,试睇啲人食鱼生,总系一大棚。萝卜系丝,恰可系不软不硬,什锦捞齐,不许有一样争(争,即欠)。不请自来,无谓嘅礼数尽省,断冇话睇住食鱼生,重去第处行。鱼要慢慢嚟煎,唔好火猛,点似总唔过火,不必劳动个啲罂罉。食冇好得过鱼生,唔系话将口角撑。狗肉虽香,亦要把牙罅挣,怎似佢可以顺喉吞,当番塔打横。”
粤人每年“两大餐”,即“冬至鱼生夏至狗”,此粤讴则认为食鱼生比吃狗肉更加顺喉。
冬至清晨,广州各地街巷,特别西关、河南住宅区炮竹声声,热闹起来。市面的鸡鹅鸭猪,价格上升。冬至之夜,天气渐冷,广州人的饭桌除了鱼生外,还喜欢“打边炉”,有鱼虾、鱿鱼、猪肝及生菜、茼蒿、菠菜等,肉类皆切成片状,鱼肉多切成两片相连不断,如蝴蝶形状,投入汤中,一过即食,此法叫做“嘣沙过河”。嘣沙,顺德一种蝴蝶形状、甘香酥化的油炸食品,如今天大家熟悉的大良嘣沙。
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